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Recorte Bebidas con Soul Uva Mag

Bebidas con Soul

Columna publicada en la revista UVA N15, correspondiente al verano 2014.

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Tengo la suerte de empezar estas líneas en el barrio neoyorkino de Harlem. En un apartamento entre la 131th Street y la 5th Avenue, hogar (a la renta, deberían quedarse cuando puedan) del fotógrafo Gianfranco Gorgoni, quien retrató a gigantes del Pop Art americano como al sumo pontífice Andy Warhol, Roy Lichtenstein, De Chirico, el grafitero Keith Haring y a decenas de otros personajes del pop art estadounidense. En cuanto a vida nocturna y un circuito de bares y centros nocturnos el barrio es “quitado de bulla” pero en el sector hay grandes exponentes –enfrentados en esquinas opuestas- sobre la calle Lenox. Se trata de Corner Social y Red Rooster. Bares con ambiente bien animado y una propuesta de cócteles que en Chile sería denominada como autoral.

ImagenEn Red Rooster, por ejemplo, la animada barra tiene una joya, se llama Obamatini (en la foto). Un homenaje que hace tres años permanece en carta. Un Martini, especiado, picante, con notas cítricas y 2 tipos distintos de bítter como corona a este manifesto del orgullo afroamericano. Un cóctel pop que te pasea por distintos sabores, que entretiene el paladar y que tiene toda la razón en este barrio lleno de picardía, sazón y alma. Ajíes rojos machacados en mortero infusionan un Aquavit, jugo de piña, jugo de lima y bitter de angostura y de pomelo son los ingredientes de esta bebida. Otro, el Down In the Delta tiene gin de la etiqueta Bull Dog, un sirope de pepperoncino (¡Cómo no se nos ocurrió antes!), limón y los bitters de Jerry Thomas.

ImagenEn la otra esquina Corner Social es un bar con el curioso mix de pantallas con deportes en HD y chicas tan producidas que destacan el aspecto de homeless del turista o el backpacker. Suerte que visto terno y camisa patra acodarme en la barra y pedir un Rock da Vote, un trago destacado en pizarra que tiene como pivote Malibú, piña, cherries, licor de ágave, lima y 5 tipos distintos de bitter. Bastante más masivo, pero controlado en su endulcorada propuesta con los perfumes de los bitters que hacen a este trago-postre, un complejo y deleitosos paseo.

Tragos de aspecto sencillo lejos de las notas estridentes de la coctelería de las décadas pasadas, sin mezclas fluorescentes o flamígeras, sin pirotecnia, ni artificio visual. El cóctel es y parece una bebida y en esa simpleza visual debería esconder aristas de sabor. El mainstream del marrasquino y el paraguas-mondadientes de color nunca estuvo tan pasado de moda como ahora. Habrá que despercudirse del Pop a secas y empezar a añadirle, casi como una religión, el apellido Art a esos productos de consumo masivo que son los cócteles. Objetos de arte tan valiosos como un plato, destellos y resabios de un relámpago creativo que nos acarician por dentro como un buen vino, como una deleitosa conversación, estés donde estés.

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LA GUERRA FRÍA DEL VODKA

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Polonia vs. Rusia: Los más viejos contendores.

Un conflicto donde el honor patrio y las transnacionales de los licores se pelean la torta. Y es que los contendores sólo quieren echarle el guante a un producto de consumo global y la mejor historia se traduce en un marketing más sencillo y potente.

La historia dice así, en 1977 Polonia reclamó por primera vez la paternidad del vodka frente a un tribunal de comercio y exigía el nombre del espirituoso, el derecho de producir y embotellarlo, dejando al licor que producían sus vecinos con el nombre de “Vino de Pan”. Al principio, los soviéticos lo consideraron una broma pero cuando advirtieron que la cuestión iba en serio encomendaron al investigador William Pokhlebkin (un reputado escritor culinario, autor de “Historia de la Vodka”) sondear los orígenes de la bebida. Sus investigaciones dieron con una cuestionada fecha: 1440, pero su publicación fue suficiente para darle el primer round a los rusos. Del otro lado apelaron a la lengua polaca ancestral. Pasa que “wodka” es una palabra que figura en un antiguo manual de destilación polaco destinado a uso médico (1543) mientras que en la bibliografía rusa el vocablo recién figura en 1750.

¿Y los vodkas de otras latitudes?

El otro capítulo de esta guerra se libró en el Parlamento Europeo donde se propuso crear una región del vodka donde Polonia sería el corazón, moción que quedó sin efecto. El dilema de este commodity salpicaba a otros miembros de la Unión Europea y afectaba a espirituosos hechos de uva o aguardientes que se producen en regiones tan dispares y asentadas como Francia o Finlandia. El tema de la paternidad podría quedar zanjado con una doble nacionalidad (como en el caso del pisco chileno-peruano o peruano-chileno) aunque se suma la complejidad de otros muchos orígenes como Francia (Ciroc y Grey Goose), Suecia (Absolut), Croacia (Akvinta), Estados Unidos (Skyy), entre los más famosos.

A ver quién destila más veces…

Los rusos se apoltronaron en una graduación estándar de 40° y los polacos suben la valla a los 45°. Los vodkas de trigo y grano son más usuales en el lado este y los de papa mezclados con cebada son el actual emblema de la tierra de Chopin. Curioso nombre el de este vodka fabricado con el tubérculo que se llama (oh, ironía de la Historia) como el famoso músico que murió de… tuberculosis. Otra tendencia y diferencia se advierte en el número de destilaciones. En este “quién da más” encontramos etiquetas con cuatro (el polaco Belvedere), con ocho (el Russian Standard Imperia) y hasta nueve destilaciones (el francés Jean Marc XO que marca el récord). El simpático sueco Ivar Berglin tocó el tema de esta disputa en un documental para el estiloso y hedonista VBS (chequéenlo en la web www.vbs.tv) y finaliza su trabajo con una frase notable: “El mundo no necesita más guerras del vodka, necesita más vodka”. Si la disputa continúa y se ensanchan las diferencias, por mí que el wodka, o la vodka, permanezcan en la orfandad, por los siglos de los siglos.

Publicado en UVA, N°1. Búsquela en el sector de vinos de Jumbo. Si quieren enterarse de más antecedentes del llamada Vodka War, chequeen este link